Какие кустарники обрезают осенью и почему некоторым это вредит

Вчера в 15:57

Каждый сезон владельцы загородных участков, увлеченные садоводством, задаются одним и тем же вопросом: в какие сроки проводить обрезку той или иной культуры? Ведь секатор в неосторожных руках из инструмента-помощника может превратиться в оружие массового поражения будущего цветения и урожая. Чтобы не превращать уход за садом в «рулетку», нужно учитывать физиологию садовых культур, пишет ogorod.ru.

Почему универсального календаря обрезки не существует

Главная ошибка начинающих садоводов – стричь все подряд под одну гребенку, ориентируясь на примерные календарные сроки и свою занятость. Но если плодовые деревья более снисходительны к погрешностям ухода, то ягодные кустарники реагируют на несвоевременную обрезку резче.

Что касается декоративных кустарников, то рекомендованное время их обрезки зависит от сроков цветения. Культуры, раскрывающие бутоны в первой половине лета, закладывают цветковые почки на побегах прошлого года. Если бездумно укоротить такие ветви осенью или ранней весной, цветения не случится. Те же растения, что радуют глаз со второй половины лета до осени, цветут на побегах текущего года. Их как раз можно и нужно формировать в период покоя – спящие почки проснутся и дадут мощный цветущий прирост.

У ягодных кустов следует учитывать циклы плодоношения и зимостойкость. Например, у черной смородины основной урожай формируется на побегах 2-3-летнего возраста, а ветви старше 5 лет малопродуктивны. У красной смородины плодоношение сконцентрировано на букетных веточках многолетней древесины, а также в верхней части побегов. Малина и вовсе бывает обычной (двухлетней) и ремонтантной, способной плодоносить на побегах-первогодках.

Каким кустарникам нужна осенняя обрезка

Осень – идеальное время для генеральной уборки сада и омоложения отплодоносивших ягодных и плодовых культур. Работы начинают строго после листопада, когда растения завершили вегетацию и перешли в фазу покоя, но не позже, чем за 2-3 недели до установления стабильных минусовых температур (оптимально – при температуре от 0 до 5°C, в сухую погоду).

Малина летняя (обыкновенная)

У малины обыкновенной двухлетний цикл развития: в первый сезон побег растет и закладывает почки, на второй – цветет, отдает урожай и отмирает. Сразу после сбора последних ягод или поздней осенью эти двухлетние ветви (серо-коричневого оттенка с мелкими трещинками) вырезают у самой поверхности почвы.

Зеленые побеги текущего года нормируют, оставляя в среднем по 6-8 самых крепких стеблей на куст или 10-12 шт. на каждый метр шпалеры. Слабую, тонкую прикорневую поросль удаляют, чтобы она не отнимала питание у будущих плодоносящих ветвей.

Малина ремонтантная

Растения ремонтантных сортов способны завязывать ягоды как на двухлетних стеблях, так и на молодых однолетних побегах текущего прироста. Большинство садоводов в условиях умеренного климата предпочитают собрать один, но обильный осенний урожай.

При такой технологии поздней осенью, после наступления устойчивых заморозков и промерзания верхнего слоя почвы, абсолютно все побеги скашивают или срезают секатором под корень, вровень с грунтом. Это избавляет плантацию от зимующих патогенов, снимает вопрос подмерзания верхушек и укрытия на зиму, а весной стимулирует бурный рост сильных нулевых побегов.

Если для раннелетнего сбора ягод часть побегов необходимо оставить, их обрезают по правилам обычной малины, удаляя лишь отплодоносившие верхушки.

Ежевика

Садовая ежевика плодоносит на побегах второго года жизни. Осенью отплодоносившие стебли аккуратно вырезают у самого основания, стараясь не повредить соседние молодые лозы.

Однолетние побеги замещения нормируют: оставляют от 4 до 6 наиболее развитых плетей у растений прямостоячих сортов и до 6-8 – у стелющихся. Боковые разветвления на оставленных побегах укорачивают до 30-40 см для удобства последующего укрытия.

Поскольку ежевика более чувствительна к морозам, чем малина, обрезку проводят до наступления заморозков, пока ветви сохраняют эластичность и их можно без заломов пригнуть к земле, уложив под агроволокно.

Черная смородина

У черной смородины основная масса ягод завязывается на крепких побегах второго и третьего годов жизни. Ветви старше пяти лет снижают урожайность, покрываются лишайниками и обрастают слабой, подверженной мучнистой росе древесиной. Осень – самое время для ее чистки, поскольку весной почки смородины трогаются в рост очень рано, зачастую еще по тающему снегу.

При осенней обрезке старые темные побеги вырезают до уровня почвы. Удалению подлежат ветви, лежащие на земле, сломанные, пораженные стеклянницей (с черной сердцевиной на срезе) или почковым клещом.

Молодые побеги прореживают, оставляя 3-4 самых мощных прикорневых стебля, а их неодревесневшие верхушки слегка укорачивают на сильную внешнюю почку, чтобы стимулировать весеннее ветвление.

Красная и белая смородина

В отличие от черной «родственницы», красная и белая смородина развиваются медленнее, а их скелетные ветви сохраняют высокую продуктивность до 7-9 лет. Основной урожай закладывается на укороченных плодовых веточках (кольчатках) и букетных веточках, которые ярусами покрывают многолетнюю древесину.

Осенью красную и белую смородину обрезают щадяще. Вырезают только самые старые непродуктивные ветви старше 8-9 лет, сухие, поломанные стволы, невызревшую корневую поросль и трущиеся друг о друга стебли, загущающие центр куста. Верхушки сильных однолетних приростов не срезают ни в коем случае: именно в верхней части побегов у красной смородины сосредоточен основной объем цветковых почек.

Крыжовник

Крыжовник отличается повышенной способностью к побегообразованию, быстро зарастает и без ежегодного вмешательства превращается в непроходимые колючие дебри. К тому же слишком густые кусты более подвержены поражению грибковыми болезнями и вредителями.

Осенью у крыжовника вырезают побеги старше 6-7 лет – их можно отличить по почти черной окраске коры и малому количеству плодовых почек. Также удаляют все ветви, поникшие к земле, трущиеся между собой и растущие вглубь кроны. Оставляют несколько сильных однолетних побегов замещения, укорачивая их верхушки, если они не успели вызреть или поражены мучнистой росой. В идеале ухоженный куст крыжовника должен состоять из 15-20 разновозрастных ветвей с открытым и свободным центром для беспрепятственного доступа солнца и воздуха.

Жимолость

Жимолость – морозостойкое растение, пробуждающееся раньше всех остальных культур в саду: почки трогаются в рост уже в марте, при первых положительных температурах. Весенняя обрезка для этой культуры практически всегда оказывается запоздалой и влечет обильное истечение сока, поэтому любые работы секатором проводят поздней осенью, после листопада.

Первые 4-5 лет после посадки жимолость формируют минимально, ограничиваясь санитарной чисткой. Однако взрослые кусты склонны к сильному загущению и оголению скелетных ветвей в нижней части. Поэтому осенью у них вырезают побеги нижнего яруса, лежащие на земле, мелкую корневую поросль, а также сухие и перекрещивающиеся ветви внутри куста.

У жимолости нельзя укорачивать однолетние приросты текущего года, т.к. на их верхушках сосредоточены почки будущего плодоношения.

Голубика

Высокорослая голубика требует ежегодной осенней формировки, начиная с 4-5-летнего возраста. Без регулярной обрезки куст загущается, ягоды теряют сладость, мельчают, а плодоношение смещается на самую периферию кроны.

Осенью, после покраснения листьев, у голубики в первую очередь вырезают ветви старше 4-5 лет с выраженным ветвлением мелких побегов. Удаляют также все полегающие нижние стебли, тонкие загущающие веточки внутри куста и невызревшие травянистые верхушки, которые не переживут морозов. Старые, но продуктивные и хорошо расположенные ветки можно укоротить и перевести точку роста на молодой и сильный побег. На взрослом кусте оставляют 6-8 сильных разновозрастных скелетных побегов с хорошо развитыми приростами.

Полное формирование кустов голубики в регионах с суровой зимой можно отложить до весны, когда будет видно, какие побеги перезимовали хорошо, а какие – подмерзли.

Декоративным кустарникам – умеренная стрижка

Древовидным и метельчатым гортензиям осенью можно провести щадящий вариант обрезки, удалив исключительно отцветшие соцветия. Если оставить тяжелые «шапки» на зиму, хрупкие ветви кустарника могут не выдержать веса налипшего мокрого снега и сломаться. Основную формирующую обрезку гортензий (на 2-3 почки) переносят на раннюю весну.

Некоторые садоводы рискуют и оставляют сухие соцветия гортензий на зиму в качестве украшения сада. Так можно поступить, если для вашего региона не характерны частые обильные снегопады и оттепели.

Перед зимним укрытием чайно-гибридные розы, полиантовые разновидности и флорибунды подрезают на высоту укрывного каркаса (обычно 35-45 см от уровня почвы), удаляя невызревшие травянистые побеги, которые под спанбондом с высокой вероятностью загниют.

Какие кустарники следует обрезать весной

Ранняя весна – время пробуждения сада. Март и начало апреля становятся переломным моментом: когда снег оседает, а почки еще не набухли, наступает идеальное время для формирования декоративных кустарников. Именно мартовская обрезка дает мощный стимул для пробуждения спящих почек и отрастания сильных однолетних побегов, на которых распустится каскад соцветий.

Гортензия метельчатая и древовидная

В отличие от крупнолистной гортензии, цветущей на прошлогодних побегах, метельчатая и древовидная разновидности закладывают бутоны исключительно на приросте текущего года. Весенняя формирующая обрезка в марте – главный секрет пышности: если куст пожалеть и оставить без вмешательства, то соцветий вырастет много, но они будут мелкими и невыразительными.

Гортензии обоих видов требуют сильного укорачивания побегов: на прошлогодних ветвях оставляют всего 2-4 пары хорошо развитых почек (примерно 20-30 см от поверхности почвы). При этом чем мощнее куст и толще скелетная ветвь, тем больше почек на ней можно оставить. Тонкую искривленную поросль, слабые «нулевые» веточки и все побеги, загущающие крону, вырезают полностью «на кольцо».

Розы (чайно-гибридные, флорибунда и полиантовые)

Весеннюю стрижку королевы сада начинают, как только сойдет снежный покров, минует угроза экстремальных возвратных заморозков, но почки еще не тронутся в активный рост. Для плетистых и парковых роз эта схема не подходит, а вот кустовые нуждаются в ней ежегодно.

Работу начинают с санитарной очистки: секатором вырезают все почерневшие, выпревшие, поломанные и пораженные инфекционным ожогом стебли до здоровой белой древесины. Затем переходят к формированию.

Для роз чайно-гибридных сортов и флорибунды идеальна умеренная (средняя) обрезка: на каждом сильном побеге оставляют 4-6 здоровых почек. Срез выполняют обязательно под углом 45 градусов, отступая 5-7 мм выше наружной почки, чтобы стекающая влага не вызывала загнивания глазка.

Ива цельнолистная Хакуро Нишики

Это изящное растение японского сорта, с нежнейшей бело-розово-салатовой листвой, давно стало любимцем ландшафтных дизайнеров, но без регулярной стрижки оно быстро теряет свой шарм. Дело в том, что пестрая окраска присуща только молодым листочкам: если иву не обрезать, ветви оголяются, вытягиваются, а крона приобретает обычный зеленый цвет.

Хакуро Нишики превосходно реагирует на глубокую омолаживающую обрезку. В марте абсолютно все прошлогодние побеги укорачивают, оставляя всего по 3-5 почек. Такая жесткая «операция» стимулирует пробуждение спящих почек и лавинообразный выброс молодых вертикальных побегов-волчков, щедро покрытых эффектными мраморно-розовыми листочками.

Клематисы 3-й группы обрезки

Клематисы делятся на три группы – в зависимости от того, на каких побегах закладываются бутоны. К третьей группе относятся растения самых неприхотливых и надежных для холодного климата сортов: группы Жакмана, Витицелла и Интегрифолия, цветущие исключительно на свежих приростах текущего года.

Стрижка этих лиан предельно проста, но требует решительности: ранней весной (допустимо и поздно осенью перед зимовкой) всю надземную часть срезают, оставляя над землей короткие пеньки высотой 20-30 см с двумя-тремя узлами.

Какие кустарники нельзя стричь ни осенью, ни весной

Осенняя стрижка культур, цветущих весной или в начале лета на побегах прошлого года, – распространенная ошибка садоводов. Укоротив побеги в преддверии зимы, вы собственными руками срежете уже сформированные зачатки бутонов. Потери цветения могут составить от 70 до 100%.

Обрезают эти растения строго после окончания цветения (в июне-июле), а осенью и ранней весной допустима исключительно санитарная чистка (удаление сломанных или сухих веток).

Форзиция закладывает цветковые почки по всей длине прошлогоднего прироста, и осенняя обрезка лишит вас весеннего золотистого «салюта». Нормировать куст следует сразу после увядания цветков, вырезая старые отцветшие побеги на сильное боковое ответвление.
Весеннецветущие спиреи (серая, Вангутта, ниппонская, дубравколистная) формируют свои каскадные «водопады» на побегах второго года жизни. Укорачивание ветвей осенью сделает из куста неказистого «ежика» без единого цветка.
Сирень закладывает цветковые почки на верхушках сильных побегов предыдущего года. Осенняя стрижка гарантированно оставит куст без душистых кистей на весь следующий сезон.
Чубушник (садовый жасмин) цветет на боковых побегах, развивающихся на прошлогоднем приросте. Формирующую вырезку старых ветвей переносят на середину лета, после осыпания лепестков.
Вейгела и дейция закладывают цветковые почки на прошлогодних веточках. Кроме того, молодые кончики побегов у вейгелы часто подмерзают зимой, поэтому окончательную ревизию и укорачивание проводят только весной, когда видно, какие почки благополучно перезимовали.
Луизеания (миндаль трехлопастный) зацветает ранней весной до распускания листьев. Побеги обрезают на сильное ответвление только после завершения цветения.